Tu inversor solar actualiza los datos cada 5 o 15 minutos a través de la nube. Ese retraso hace imposible gestionar los excedentes en tiempo real. Si buscas una solución de domótica solar eficaz, necesitas datos al instante y control local, no depender de internet.
En este tutorial te explico cómo integrar tu inversor con Home Assistant para automatizar cargas con excedente.
Qué es la domótica solar y por qué tu inversor no basta
La domótica solar consiste en conectar tu instalación fotovoltaica con el resto de la casa para tomar decisiones en tiempo real. No se trata solo de ver cuántos vatios generas, sino de actuar sobre ellos. Si tu inversor manda los datos a la nube cada 5 o 15 minutos, esa información ya es obsoleta cuando llega a tu móvil.
En mi caso, la app del fabricante me mostraba una potencia que no se correspondía con lo que estaba pasando en ese preciso instante. Esos intervalos de actualización son inútiles si quieres encender la lavadora o el termo justo cuando el sol pega fuerte y sobra energía. Depender de la nube te cierra en un cajón: no puedes escribir comandos, no puedes reaccionar ante cambios de demanda y, sobre todo, no tienes control total sobre tus datos.
La solución es pasar a lectura local. Conectando el inversor directamente a tu red local mediante protocolos como Modbus, obtienes datos cada pocos segundos. Esa latencia baja es la clave. Te permite saber al instante si tienes excedente disponible y decidir si lo consumes en casa o lo envías a la red.
El objetivo no es vender energía a precio de mercado, que suele ser bajo, sino autoconsumir. Cada kilovatio que consumes de tu propia producción es un kilovatio que no pagas. La domótica solar te da la capacidad de automatizar esa lógica sin depender de una app que se queda congelada mientras la factura sube.
Requisitos: sensor de energía, plataforma y cargas controlables
Para que la domótica solar funcione de verdad, necesitas tres piezas que hablen entre sí. El inversor solo te dice cuánto produces, pero no sabe cuánto consumes de la red ni qué dispositivos puedes encender. Aquí es donde entran en juego el sensor de energía, la plataforma de control y las cargas.
Shelly EM vs Shelly Pro 3EM
En mi caso, el punto de partida es medir la energía que entra y sale de tu casa. Sin eso, Home Assistant no puede saber si tienes excedente real o si estás consumiendo de la red. Para instalaciones monofásicas, el Shelly EM es la opción más sencilla. Se instala con pinzas amperimétricas en el cuadro eléctrico, sin necesidad de cortar cables ni desmontar todo el tablero. Te da lectura de importación y exportación de red en tiempo real, lo cual es vital para detectar excedentes.
Si tienes una instalación trifásica, que es lo habitual en viviendas con potencia contratada alta o paneles solares de más de 3 kW, necesitas algo más robusto. El Shelly Pro 3EM mide las tres fases por separado. Aunque es más caro y su instalación es más delicada, te da una visión completa de tu consumo. Si no tienes experiencia tocando el cuadro, te recomiendo encarecidamente que un electricista lo monte. En mi caso, lo hice yo mismo, pero si no sabes qué es un disyuntor diferencial, mejor no lo intentes.
También puedes ver cómo se integra este sensor en la plataforma en nuestra guía de Shelly Pro 3EM en Home Assistant.
El cerebro de todo esto es Home Assistant. No es una app en la nube, sino un sistema que corre en tu propia red. Puedes usar un Raspberry Pi, un mini PC antiguo o el Home Assistant Green, que es la opción más limpia para empezar. Al ser local, las automatizaciones se ejecutan en milisegundos, no en minutos.
Por último, necesitas cargas que puedas controlar. No sirve de nada saber que tienes excedente si no tienes nada que encender. Lo típico es empezar con un termo eléctrico, una bomba de calor o un cargador de vehículo eléctrico. Estos dispositivos aceptan comandos de encendido y apagado, o al menos permiten regular su potencia. Si no tienes ninguno, quizás sea buena idea esperar a tenerlo, o mirar alternativas como un kit solar de balcón si no tienes tejado disponible, aunque ahí la lógica de excedentes cambia un poco.
Cómo integrar tu inversor con Home Assistant
La primera barrera es pensar que necesitas programar en Python para conectar tu inversor. Falso. Para las marcas más comunes en España, la configuración se hace desde la interfaz de Home Assistant. Solo tienes que añadir la integración correspondiente e indicar la dirección IP del equipo. No toques el cuadro eléctrico para esto; el inversor ya tiene la electrónica de medición y comunicación dentro de su carcasa.
La clave técnica es pasar de la nube a la red local. Las apps de los fabricantes suelen actualizar los datos cada 5 o 15 minutos. Para gestionar excedentes en tiempo real, necesitas latencia baja. Por eso, casi todas las integraciones serias se apoyan en Modbus, un protocolo industrial que permite leer registros de potencia y energía directamente desde tu red local.
Activar Modbus en Fronius paso a paso
Fronius es de los que mejor se comporta. Tiene una integración oficial en Home Assistant que soporta modelos como el Gen24, Symo, Primo, Tauro y Verto. Pero no funciona de forma mágica: tienes que activar el soporte Modbus TCP en la configuración del inversor. Por defecto, el puerto es el 502. Si quieres que Home Assistant pueda escribir comandos (por ejemplo, para limitar la potencia de carga de la batería), también debes activar el control por Modbus en la interfaz web del inversor.
Una vez activado, en Home Assistant vas a Configuración > Dispositivos y Servicios > Añadir Integración. Busca “Fronius” e introduce la IP del inversor. A partir de ahí, tendrás sensores de potencia instantánea y energía acumulada listos para usar.
Trucos para Huawei: IP fija y O&M local
Con Huawei la cosa es un poco más engorrosa porque no hay integración oficial en el núcleo de Home Assistant. Necesitas instalar una integración comunitaria a través de HACS. La integración “Huawei Solar” funciona leyendo los registros Modbus, generalmente por el puerto 502 o 6607, dependiendo del modelo (como el Sun2000).
El mayor dolor de cabeza con Huawei es la gestión de la red. Muchos inversores Huawei requieren un dongle (SDongle) para habilitar la conexión local. Además, solo admiten una conexión activa a la vez. Si tienes la app móvil abierta, Home Assistant se quedará sin datos. Lo que me ha funcionado es fijar una IP estática al inversor en mi router. Si el fabricante cambia la IP por DHCP o el router se reinicia, la integración se rompe y pierdes el control. Fija la IP, apaga la app móvil y ya tienes la lectura local estable. Si no quieres complicaciones, revisa cómo configurar bien los sensores de energía en Shelly Pro 3EM con Home Assistant para completar el cuadro.
Para Growatt, la lógica es similar: se apoya en la lectura local vía Modbus, evitando la dependencia de su nube. Si tu inversor no tiene puerto Ethernet, quizás necesites un adaptador USB-Serial o un gateway, pero la idea es la misma: salir de la nube para tener datos al instante.
Monta el panel de energía y mide bien
El Energy Dashboard de Home Assistant no trabaja con potencia instantánea. Quiere energía acumulada en kilovatios hora. Si le pasas directamente los vatios que arroja tu inversor o el Shelly, el panel no calculará bien ni las importaciones ni las exportaciones. Aquí es donde la mayoría se atasca.
La solución es un helper de integración. En la interfaz, ve a Configuración > Helpers y crea uno nuevo de tipo “Integración”. Selecciona el sensor de potencia (los vatios) y elige la fórmula de Riemann. Este helper suma los vatios a lo largo del tiempo y te devuelve un sensor nuevo con los kWh acumulados. Es el paso clave para que el dashboard funcione como debe.
Una vez tienes los kWh, toca mapear los sensores. En el panel de energía verás campos para red, fotovoltaica, batería y consumo. En mi caso, asigno el sensor de red del Shelly EM o Pro 3EM para medir lo que entra y sale del contador. Para la fotovoltaica, uso el sensor de generación del inversor integrado. Si no tienes batería, deja ese campo vacío o pon un sensor fijo a cero.
Un error común es confundir importación y exportación. El sensor de red debe reflejar valores positivos cuando consumes de la red y negativos cuando exportas. Si tienes el signo invertido, el dashboard mostrará datos erróneos. Revisa la configuración del sensor en el cuadro eléctrico para asegurarte de que la polaridad es correcta. Si usas un Shelly Pro 3EM, puedes consultar la guía de Shelly Pro 3EM en Home Assistant para ver cómo configurar los canales de medición trifásica sin errores.
Automatizaciones para aprovechar los excedentes
La integración de tu inversor en Home Assistant te da el dato clave: la potencia instantánea de generación. Pero para automatizar cargas de forma segura, necesitas convertir esa potencia en energía acumulada (kWh) para evitar que la automatización se dispare y se apague constantemente. En mi caso, uso el helper de integración con la suma de Riemann para calcular cuántos kilovatios-hora he generado desde la última hora. Es el paso que la mayoría omite y luego se queja de que el termo se enciende y apaga cada minuto.
El objetivo es simple: si la red me está dando energía negativa (estoy exportando), quiero que esa energía se quede en casa. No sirve de mucho mirar la app del inversor que actualiza cada 5 o 15 minutos; aquí hablamos de reacciones en segundos. La lógica que he implementado en mi casa es un umbral de potencia. No espero a que la generación sea cero, sino que establezco un margen de seguridad, por ejemplo, 500 W de excedente continuo durante 2 minutos. Si el inversor baja de ese valor, la automatización cancela la carga. Este margen es vital para evitar el efecto “oscilación” que acaba matando tus relés o fusibles.
Ejemplo: termo eléctrico con excedente solar
El termo eléctrico es la carga perfecta para empezar porque tiene inercia térmica. No pasa nada si se apaga a mitad de calentamiento; el agua no se enfría en un segundo. He creado una automatización que enciende el relé del termo (controlado por un Shelly o similar) cuando el sensor de red detecta exportación. En mi configuración, el disparador es que la potencia de red sea menor que -500 W. La condición es que la temperatura del agua sea inferior a 45 grados, para no gastar energía de sobra si ya está caliente. El final es activar el interruptor del termo. Cuando la nube se va y la potencia de red sube a cero o positivo, la automatización se detiene sola. Es una de esas cosas que, una vez montadas, olvidas que están ahí, pero que cada verano te ahorran decenas de euros en la factura de la luz. No necesitas programar en Python ni YAML complejo; la interfaz de Home Assistant te deja arrastrar condiciones y acciones como piezas de Lego. Si no tienes tejado, esta lógica también aplica a un kit solar de balcón con Home Assistant, aunque con menos potencia disponible.
Compensación de excedentes en España: lo esencial
Si tienes una instalación fotovoltaica en España, el Real Decreto 244/2019 es tu marco legal. La clave está en la compensación simplificada, disponible para instalaciones de hasta 100 kW. Es el mecanismo que permite descontar de tu factura la energía que sobra y vuelves a la red.
Hay un límite importante: la compensación nunca puede superar el valor de la energía que has consumido de la red ese mes. Si generas más de lo que consumes y no consumes nada de red, ese excedente no se paga. Por eso, automatizar el consumo local con Home Assistant tiene más sentido económico que esperar a que la distribuidora te compense al precio medio horario de la tarifa PVPC.
Veamos un ejemplo concreto. Imagina que consumes 300 kWh de la red y generas 50 kWh de excedente. Sin compensación, tu factura sería de 45 €. Con la compensación simplificada, ese excedente reduce la factura a 27,50 €. Es una diferencia real, pero modesta. Si en cambio usas esos 50 kWh para cargar tu termo o tu coche eléctrico, evitas pagarlos al precio de la tarifa, que suele ser más alto que el valor medio del mercado.
Mi recomendación para empezar hoy
Si tu inversor es de las marcas habituales en España (Fronius, Huawei, Growatt o SolarEdge), tu primer paso es activar el protocolo Modbus local. No te compliques con la nube ni con apps móviles que actualizan cada 15 minutos. Con Modbus obtienes datos en tiempo real, lo cual es la base para cualquier automatización seria.
Si tu equipo no da datos por Modbus o es muy antiguo, la alternativa práctica es medir la red desde el cuadro eléctrico. Un Shelly Pro 3EM te dará la potencia neta (consumo menos generación) con precisión suficiente para decidir cuándo encender cargas. Para instalaciones monofásicas, el Shelly EM básico cumple la función.
No intentes automatizar todo de golpe. Empieza por una sola carga: el termo eléctrico o el cargador del coche. Crea una automatización simple en Home Assistant que encienda esa carga solo cuando la potencia neta sea positiva (estás generando más de lo que consumes) y apáguela si caes en consumo de red.
Si aún no tienes Home Assistant, echa un vistazo a nuestra guía de Home Assistant Green en España. Es el hardware más sencillo para empezar sin montar un PC.
¿Qué inversor tienes instalado? Comenta la marca y modelo y te orientamos sobre qué integración usar y qué parámetros de Modbus necesitas activar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo integrar mi inversor Huawei sin dongle?
Sí, varios modelos SUN2000 permiten Modbus TCP directo activando O&M local y Modbus en los ajustes del inversor, según reportan usuarios de la comunidad.
¿Necesito un Shelly si mi inversor ya da datos?
No, si tu inversor ofrece lectura local rápida de importación y exportación. Si solo actualiza cada 5-15 minutos por la nube, sí lo necesitas.
¿Cuánto me pagan por los excedentes en España?
Depende de tu comercializadora. Con PVPC se valoran al precio medio horario, y la compensación mensual nunca supera el valor de la energía consumida de red.
¿Por qué mi integración Huawei dejó de funcionar?
La causa más común es un cambio de IP del inversor. Fija una IP estática en tu router y reconfigura la integración con la nueva dirección.
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